レンズの選び方

デジタル一眼レフやミラーレス一眼を使っていると、レンズを交換してみたくなるかもしれません。ただ、たくさんあるレンズの中から何を選べばいいのやら、と言う方も多いのではないかと思います。

ここでは、EDレンズは色収差の修正に有効である、非球面レンズは球面収差の補正に有効であるといった、ギミック的な説明や、解像度がという画質面的な説明はあまり扱わない方向で考えています。

もちろん、EDレンズが使われていてコーティングも逆光に強いナノクリスタルコートがというギミック面なんかも、レンズ選びの楽しみとしては大きいと思いますし、画質も気になると思いますが画質などは、レンズごとに大きく異なるので、そのレンズのレビューや実際に撮影された写真をみるのが一番だと思います

ここでは、カメラ本体とセットで販売されることが多く、持ってる人も多いと思われる普及帯クラス標準ズームレンズにプラスαをくわえるか、買い換えでの強化など普及体クラス標準ズームレンズを基本軸として、考えていきます。

35mm換算焦点距離で24-85mm前後、F値は3.5-5.6あたりのレンズが普及帯クラス標準ズームレンズとして多く使われています。

特徴としては、そこそこ扱いやすい広角から中望遠までを大体カバーしている点、標準域の3倍ズーム程度(*なん倍ズームは、望遠焦点距離÷広角焦点距離)と、あまり無理をしないズーム範囲のため、無理の少ない設計で比較的軽く小型なレンズが多いのもこのクラスの特徴です。一言で言えば、普段使いで使いやすいレンズといえます。なので、まずはこのレンズでたくさん撮影をしてみてください

使っていくうちに、近づけない場所、例えば花壇のちょっと奥の方の花を大きく撮りたいとか、もっと広い範囲を写したいとか、もっと近くによってアップで撮影したいとか、背景を大きくぼかしたい、または被写体ぶれが気になるシーンが多いから、成功率を上げたいなど欲求不満が出てきたら、いよいよ交換レンズを考える段階になったと言えます。

F値や35mm換算焦点距離別に、いくつかレンズをまとめてみました。*メーカーによって焦点距離の違いはあるので、大体こんなところという感じで分けています。

ズームレンズは表にまとめてみました。()内はAPS-Cで同等の「画角」が得られる焦点距離を書いています、APS-Cの焦点距離の場合、被写界深度(ぼけ)の傾向は小さくなりますが、極端に特徴がずれることは少ないと思いますので、そのままその特徴を読んでも大丈夫です。

単焦点レンズ

単焦点レンズの多くは、ズームレンズより明るいレンズが多く、また画質を上げやすいため高画質なレンズがそろっているので、たくさん撮影してるうちに自分はこの焦点距離の撮影が非常に多いなとか、好きな焦点距離がわかってきたら、単焦点レンズに手を出すのもありだと思います。

広角～中望遠(28～85)

標準ズームでカバーされる領域のレンズですが、この領域の単焦点レンズはトップクラスの明るさがあり、被写界深度の自由度という面でプラスαを加えることが出来るレンズが多いです、価格も一部を除けば、10万を超えるようなレンズがなく、手を出しやすいとも言えます。

望遠(300mm～500mm超)

このクラスのレンズは、野鳥やスポーツなど近寄ることが困難な被写体を撮影するときに用います。とくにあまり近づけない小鳥など撮る場合は500mm以上がほしくなるようです。

また、このクラスは非常に高額なので、APS-Cサイズで考える方が現実的な価格となります。
例：300mmF4(18万円)をAPS-Cに取り付けると、450mmF4相当となり、フルサイズの500mmF4(117万円)に近い画角が得られる。

マクロレンズ

被写体に近寄って撮影が可能なレンズ、多くの場合、撮影倍率1倍ぐらいの撮影倍率を持っています。(通常のレンズは、おおよそ0.3～0.125倍)また、近寄って撮影したときにも画質の低下が少ないように設計されているのも特徴なので、もっと近くによって大きく写したいという方におすすめです。

注意点としては、マクロ撮影は非常にぶれやすいので、基本的に三脚を使った撮影となります

全部のレンズを扱うことは無理なので、ややおおざっぱな分類になりましたが、レンズを追加購入する参考になれば、うれしいです。